Strona główna Fora Foto Technika fotografowania Długi czas naświetlania?

Długi czas naświetlania?

Technika fotografowania

 
Member

Witajcie :)
możecie mi wytłumaczyć na czym polega “długi czas naświetlania”?czy to chodzi o preselekcję czasu wyzwolenia migawki? Z góry dziękuję :)

 
Member

człowieku wpisz w googlu i znajdziesz -> 415,000 dla zapytania długi czas naświetlania

 
Member

Dlugi czas naswietlania to taki jaki uzyskasz przy mocno przymknietej przyslonie. Najlepiej stosowac go w trybie manualnym lub w preselekcji czasu. Jednak ja osobiscie preferuje trym w pelni manualny. Dlugi czas naswietlania to taki ktory liczy sie w sekundach lub nawet minutach. podczas dlugiego czasu naswietlania ruchome obiekty ulegaja rozmazaniu tworzac ciekawy efekt. W ekstremalnych sytuacjach, podczas dlugiego naswietlania mozna np pozbyc sie ludzi w zatloczonych miejscach. Trenuj zabawe z roznymi czasami i chwal sie efektami w naszej galerii. Pozdrawiam

 
Member

pytam, gdyż chciałam uzyskać informację z profesjonalnej ręki – po to jest m.in forum.. na niektórych raczej liczyć nie można..

 
Member
Iwi wrote:
.. na niektórych raczej liczyć nie można..

lenistwo przez Ciebie przemawia ot co !;)

 
Member
Iwi wrote:
pytam, gdyż chciałam uzyskać informację z profesjonalnej ręki – po to jest m.in forum.. na niektórych raczej liczyć nie można..

Zgadzam sie jak najbardziej. Po to jest forum. Mam nadzieje ze choc troche naswietlilem problematyke. Tu masz przyklad fotografii z dlugim czasem naswietlania: https://www.dfv.pl/gallery/members/SzymonD200.html?g2_itemId=1850040
Pozdrawiam

 
Member

widać kolega dar_wro pojoł wszystkie rozumy i nie ma zamiaru pomagać innym po za tym w google może i jest wytłumaczone jednak nie zawsze sensownie a po za tym czemu nie zapytać się na forum po to chyba jest

Iwi jeżeli chodzi o twoje pytanie to tak jak szymon napisał mała przysłona i długi czas najleprze efekty wychodzą wieczorem tak jak tu
https://www.dfv.pl/gallery/members/Nikon40.html?g2_itemId=1705453

 
Member
Nikon40 wrote:
widać kolega dar_wro pojoł wszystkie rozumy i

tego nie wiem, ale wiem ja się pisze “POJOŁ” :-P

a co do dobrych wzorców, to jednak proponowałbym PF ac

 
Member

Tak, tak…dorzućcie chłopaki jeszcze po pare słów i kolejna pyskówka gotowa. Jest niedziela, ładna pogoda, może by tak pójść potestować ten dluższy czas naświetlania?

 
Member

Pomysł dobry, jeśli chcesz uzyskać naprawdę długi czas naświetlania w słoneczny dzień, to przymknięcie przysłony może nie wystarczyć (dyfrakcja zrobi też swoje), przydałby się do tego filtr szary.

 
Member

przysłona może byc i na 1.2 a długi czas naświetlania będzie wtedy gdy masz sekundy zamiast setnych sekundy na migawce.
poza tym na logikę to można chyba wziąć :P zwłaszcza ze jeśli ktoś wie czym jest migawka i czym jest naświetlanie to chyba powinien zrozumieć czym jest długie naświetlanie.

Co do pomagania ;P stworzmy jeszcze po 40 watków “canon czy nikon” w koncu po to jest forum :P

 
Member
Mystik wrote:
stworzmy jeszcze po 40 watków “canon czy nikon” w koncu po to jest forum :P

Dyskryminujesz kilku innych producentów ;)

A podlinkowane zdjęcia jako przykłady raczej słabo się do tego nadają bo jakie to długie naświetlanie przy czasach krótszych niż 1 sekunda.Dobre przykłady to np. takie:
http://plfoto.com/popup/full.php?photo=1731803&color=000000
http://foto.recenzja.pl/monitor.php?pic_id=http://plfoto.com/zdjecia_new2/1562220.jpg#

 
Member
johnas wrote:
A podlinkowane zdjęcia jako przykłady raczej słabo się do tego nadają bo jakie to długie naświetlanie przy czasach krótszych niż 1 sekunda.Dobre przykłady to np. takie:
http://plfoto.com/popup/full.php?photo=1731803&color=000000
http://foto.recenzja.pl/monitor.php?pic_id=http://plfoto.com/zdjecia_new2/1562220.jpg#

o to już ekstremalnie długie czasy;)
a podany przeze mnie link do ac wpisuje się w dyskusję długi czas szary filtr itp

 
Member
dar_wro wrote:
a co do dobrych wzorców, to jednak proponowałbym PF ac

Dziękuję za zapodanie mojej stroniczki w galerii :)
ze swojej strony dodam, że najlepiej fotografować przed wschodem lub tuż po zachodzie (jeśli chodzi o widoczki).

W kwestii pokazania o co chodzi z długimi czasami bardziej poglądowo zapraszam do przeczytania: http://www.fotopolis.pl/index.php?n=9717

Tu odpowiedź na pytanie w temacie: http://www.szerokikadr.pl/poradnik/dyskusja/dlugi_czas_otwarcia_migawki/146

 
Member

bardzo dziękuję za cenne dla mnie informacje :)

 
Member
adijakub wrote:
Pomysł dobry, jeśli chcesz uzyskać naprawdę długi czas naświetlania w słoneczny dzień, to przymknięcie przysłony może nie wystarczyć (dyfrakcja zrobi też swoje), przydałby się do tego filtr szary.

W słoneczny dzień to używam filtra szarego ND8 + filtr polaryzacyjny (pomaga usunąć odblaski z wody i nie tylko) – przymykam do F/16-F22 – ale to zdaje egazmin na FF z 5D (przy cropie lepiej nie wychodzić poza f/11 – dyfrakcja) przy ISO 50 (lub ISO 100)

 
Member

Wg mnie długi czas naświetlania, to >1/20s
Kiedy już nie można utrzymać aparatu w ręku, żeby wyszło ostre

 
Member
Bayzel wrote:
Wg mnie długi czas naświetlania, to >1/20s
Kiedy już nie można utrzymać aparatu w ręku, żeby wyszło ostre

da sie utrzymać i pare sekund :P to bardzo indywidualna kwestia. zwłaszcza ze 250 mm nie utrzymasz przy 1/20 a 10mm pewnie tak :D

 
Member

a co poradzicie koledzy jeżeli chce się zrobić fotkę z długim czasem w miarę słoneczny dzień i przymknięcie przysłony do maksymalnej wartości nie pomaga i nie ma się filtra szarego tylko zamontowany na obiektywie tulipan i cały sprzęt na statywie.
próbowałem dało radę na 1s ale wychodziło trochę prześwietlone
czy jest możliwość wykonania jednego zdjęcia z długim czasem lekko prześwietlonego a drugie z normalnym czasem niedoświetlone i połączenia ich w jedno dobre zdjęci ????

 
Member

tak tak… można i wtedy HDR się kłania :))

 
Member

Dokładnie to najlepiej zrobić minimum trzy ekspozycje: przepalone (np. +2ev), neutralne i niedoświetlone (np -2ev) i połaczyć je w odpowiednim programie, np. Machinery, PS albo innym.

 
Member

Zastanawiam się tylko do czego ten efekt i jak to będzie wyglądać. Bo np wydłużona ekspozycja rozmywa ruch a krótka zamraża go. Jak wtedy składa się takiego HDRa???
Jestem bardzo ciekaw, jaki to da efekt.

 
Member

Da bardzo dobry, tylko trzeba jeszcze odpowiednio wyedytować HDR w jakimś programie, oczywiście jeśli chodzi o potencjalny ruch to wtedy efekt odpada ew. obróbka robi się baaaaardzo trudna…
Mnie zastanawia inna sprawa, czy autobracketing co 1 ev wystarczy do osiągnięcia poprawnego efektu – wtedy odpadłaby konieczność statywu i konieczność trybu wielokrotnej ekspozycji w aparacie.

 
Member

No właśnie, odpada. A wydaje mi się, że właśnie maksymalne wydłużanie naświetlania służy właśnie do pokazania ruchu, rozmycia wody, chmur itp…. czy są jakieś inne cele takiego zabiegu??

 
Member

Zaraz zaraz ale chyba się nie zrozumieliśmy jednak. Poprawny HDR powinien być składany ze zdjęć o jednakowym czasie ekspozycji różniących się korekcją ekspozycji żeby wydobyć maksymalną dynamikę i różnice tonalne. Jeśli chcesz to osiągnąć z długim czasem żeby pokazać ruch to trzeba wywołać RAWA z tego zdjęcia kilka razy, raz dla cieni, raz dla świateł itp. tak żeby się różniły ekspozycją i z kilku wywołanych plików złożyć HDR.

 
Member

A no właśnie. Bo Nikon40 pytał, czy da się złożyć 2 foty o różnych czasach naświetlania.

Nikon40 wrote:
czy jest możliwość wykonania jednego zdjęcia z długim czasem lekko prześwietlonego a drugie z normalnym czasem niedoświetlone i połączenia ich w jedno dobre zdjęci ????
 
Member
Nikon40 wrote:
a co poradzicie koledzy jeżeli chce się zrobić fotkę z długim czasem w miarę słoneczny dzień i przymknięcie przysłony do maksymalnej wartości nie pomaga i nie ma się filtra szarego tylko zamontowany na obiektywie tulipan i cały sprzęt na statywie.
próbowałem dało radę na 1s ale wychodziło trochę prześwietlone
czy jest możliwość wykonania jednego zdjęcia z długim czasem lekko prześwietlonego a drugie z normalnym czasem niedoświetlone i połączenia ich w jedno dobre zdjęci ????

Pewnie dałoby się przy odpowiednim trybie mieszania warstw(musi wypowiedzieć się Ewa), nie wiem czy nie łatwiej prześwietlić o 1,5-2 EV przy RAWIE i później spróbować wyciągnąć. No i musi to być scena statyczna, bo ruch ciężko złożyć z kilku ujęć :)

 
Member

Da się tak, trzeba powielić warstwę z mieszaniem ekran.

 
Member
ravenland wrote:
Zaraz zaraz ale chyba się nie zrozumieliśmy jednak. Poprawny HDR powinien być składany ze zdjęć o jednakowym czasie ekspozycji różniących się korekcją ekspozycji żeby wydobyć maksymalną dynamikę i różnice tonalne. Jeśli chcesz to osiągnąć z długim czasem żeby pokazać ruch to trzeba wywołać RAWA z tego zdjęcia kilka razy, raz dla cieni, raz dla świateł itp. tak żeby się różniły ekspozycją i z kilku wywołanych plików złożyć HDR.

To ja tak głupio zapytam: jak realizujesz korekcję ekspozycji? Oczywiście odrzucamy zmianę ISO ;-)

 
Member
jfuks wrote:
To ja tak głupio zapytam: jak realizujesz korekcję ekspozycji? Oczywiście odrzucamy zmianę ISO ;-)

;)) Trafiony i zatopiony…

 
Member

zmiana ISO nic nie pomoże wręcz przeciwnie a po za tym w Nikonie jest możliwość połączenia 2 RAW-ów i może wtedy da rade zrobić dobre zdjęcie (muszę potrenować :)) po za tym jestem ciekaw bo wydaje mi się że można zrobić z rozmyciem ruchu fotkę tylko nie wiem jaki wyjdzie efekt gdzie jedno zdjęcie zrobimy z ruchem rozmazanym a drugie takie samo niedoświetlone gdzie nie ma żadnego ruchu. – kurczę muszę pokombinować :)

 
Member

zmiana ISO to pomysł fatalny, nawet mała zmiana w wartościach szumów wpływa degradująco na jakość HDR. Chyba, że w czerniach i bielach robimy i wtedy ziarno i szum może być nawet artystycznie uzasadniony tylko, że czarno-białe HDRy to nienajlepszy pomysł, chyba, że ktoś jest megamistrzem tej techniki…

 
Member
ravenland wrote:
Da bardzo dobry, tylko trzeba jeszcze odpowiednio wyedytować HDR w jakimś programie, oczywiście jeśli chodzi o potencjalny ruch to wtedy efekt odpada ew. obróbka robi się baaaaardzo trudna…
Mnie zastanawia inna sprawa, czy autobracketing co 1 ev wystarczy do osiągnięcia poprawnego efektu – wtedy odpadłaby konieczność statywu i konieczność trybu wielokrotnej ekspozycji w aparacie.

Zależy od rozpietości tonalnej sceny, IMO wschodzącego słońca na tle pogrążonego w zmroku krajobrazu bez statywu z ręki nie zrobisz :)

tutaj wątek Piotra wyjaśniającego ten temat: http://209.85.135.132/search?q=cache:L8L4eomyo6kJ:www.dfv.pl/forum/viewtopic.php%3Fid%3D2960+bracketing+dfv&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

 
Member
Nikon40 wrote:
a co poradzicie koledzy jeżeli chce się zrobić fotkę z długim czasem w miarę słoneczny dzień i przymknięcie przysłony do maksymalnej wartości nie pomaga i nie ma się filtra szarego tylko zamontowany na obiektywie tulipan i cały sprzęt na statywie.
próbowałem dało radę na 1s ale wychodziło trochę prześwietlone
czy jest możliwość wykonania jednego zdjęcia z długim czasem lekko prześwietlonego a drugie z normalnym czasem niedoświetlone i połączenia ich w jedno dobre zdjęci ????

Najlepiej odwiedzić to samo miejsce o zachodzie lub wschodzie kiedy światła jest znacznie mniej – zdjęcia zapewne będą bardziej atrakcyjne niż robione w słoneczny dzień.

Jeśli jednak czas migawki 1 sekunda jest ok dla Ciebie,to możesz spokojnie zrobić takie naświetlenie i ewentualnie identyczny kadr przy krótszym czasie,właściwym dla jasnych obszarów.Później zamiast HDR-a proponuje zrobić DRI,czyli złożyć zdjęcie z poprawnie naświetlonych fragmentów kilku klatek.Ja taką metodą uzyskałem zdjęcia,które linkowałem w temacie “Fotografowanie pod światło” – tylko dwie różnie naświetlone klatki uzyskiwałem z jednego RAW-a.

ravenland wrote:
Zaraz zaraz ale chyba się nie zrozumieliśmy jednak. Poprawny HDR powinien być składany ze zdjęć o jednakowym czasie ekspozycji różniących się korekcją ekspozycji żeby wydobyć maksymalną dynamikę i różnice tonalne

Z poziomu aparatu wpływ na zdjęcie mają trzy zmienne parametry:czas migawki,przysłona oraz czułość.
Ciekawe co w Twoim aparacie powoduje inne naświetlenie przy wprowadzeniu korekty na drabince EV ?
Oczywiście zakładam,że nie jest to ani przysłona,ani czułość :)

ravenland wrote:
zmiana ISO to pomysł fatalny
Nikon40 wrote:
zmiana ISO nic nie pomoże wręcz przeciwnie

Zmiana ISO to pomysł bardzo dobry i trochę pomoże… pod warunkiem,że ISO zmienimy na niższe.W efekcie,przy stałej wartości przysłony czas migawki się wydłuży.
Oczywiście teraz w aparatach na próżno szukać ISO mniejszego niż 100,a nawet i 100 coraz rzadziej występuje,ale starsze aparatu miały czasami ISO 80 lub nawet 50.

Ogólnie to ciekawe,że producenci aparatów likwidują czyściutkie ISO 100,a dodają totalnie zaszumione ISO 12800 lub jeszcze wyższe,a wszyscy są happy,że będzie można robić zdjęcia w ciemnej piwnicy.Jak tak dalej pójdzie to przestaną produkować lampy błyskowe ;))

 
Member

Mam takie krotkie pytanie. Robiac zdjecie z dlugim czasem naswietlania (od paru do kilkudziesieciu sekund) mozemy “uruchomic” w aparacie funkcje “redukcji szumow” dla dlugich ekspozycji. Czy ma to jakies ujemne skutki dla jakosci samego zdjecia (robionego oczywiscie w RAW), a jesli tak to jakie?

 
Member
Jerry wrote:
Mam takie krotkie pytanie. Robiac zdjecie z dlugim czasem naswietlania (od paru do kilkudziesieciu sekund) mozemy “uruchomic” w aparacie funkcje “redukcji szumow” dla dlugich ekspozycji. Czy ma to jakies ujemne skutki dla jakosci samego zdjecia (robionego oczywiscie w RAW), a jesli tak to jakie?

W nikonie, przy włączonej funkcji redukcji szumu dla długich ekspozycji, zaraz po naświetleniu zdjęcia, robione jest drugie przy zamnkniętej migawce i takim samym czasie aktywności sensora. Zatem finalny czas naświetlania zdjęcia się podwaja. Dodatkowo aparat potrzebuje chwilkę na programową eliminację zakłóceń. Ma to znaczenie np. w przypadku uprawiania astrofotografii. Warto mieć wtedy zapasowe akumulatory ;)

 
Member

chyba prościej jest uzyć tzw. czarnej klatki bo możesz ja zrobić i w domu byle parametry były takie same :)

 
Member

Oczywiście, schemat działa na podobnej zasadzie co automat w nikonie. Musisz jednak wcześniej przewidzieć parametry. :)

 
Member
ka_tula wrote:
chyba prościej jest uzyć tzw. czarnej klatki bo możesz ja zrobić i w domu byle parametry były takie same :)

Nie do końca. Jeszcze potrzebne są podobne warunki – np. aparat tak samo nagrzany.

 
Member

Jest jeszcze inny sposób wykorzystania red.szumów – dł. naśw. Okazuje się, że owy ficzer całkiem znośnie wygasza hot pixele :D

 
Member
luczywo wrote:
Jest jeszcze inny sposób wykorzystania red.szumów – dł. naśw. Okazuje się, że owy ficzer całkiem znośnie wygasza hot pixele :D

No właśnie temu służy ten ficzer :) – usuwa ze zdjęcia wszystko to, co pojawia się też na naświetlaniu czarnej klatki (gdzie nic nie powinno się pojawić) – szumy, hot piksele, hot subpiksele.

 
Member
Piotr wrote:
luczywo wrote:
Jest jeszcze inny sposób wykorzystania red.szumów – dł. naśw. Okazuje się, że owy ficzer całkiem znośnie wygasza hot pixele :D

No właśnie temu służy ten ficzer :) – usuwa ze zdjęcia wszystko to, co pojawia się też na naświetlaniu czarnej klatki (gdzie nic nie powinno się pojawić) – szumy, hot piksele, hot subpiksele.

Jakby co…pierwszy to w tym wątku ustaliłem ;P

 
Member

witam wszystkich wybaczcie jak piszę troszke nie zrozumiale ale jestem nowy a mam pytanko ?;)a mianowicie
chce popstrykać fotki nocą nad morzem i skąd mam wiedzieć jaki czas naświetlania mam ustawić ?pewnie w ustawieniach aparatu wyłączyć funkcję redukcji szumów przy długim naświetlaniu i potem w programie odszumić?ostrość na nieskączoność,ale co do czasu to jaki? będę bardzo wdzięczny za odpowiedź;)

 
Member

Po prostu próbuj. Możesz też odpalić aparat w jednym z trybów ASP i aparat sam dobierze czas.

 
Member

No, jeśli to będzie naprawdę noc, to raczej nie dobierze, bo zatrzyma się na 30 sekundach.
Kwestia ile tam będzie naprawdę światła i co ma być fotografowane – bo jeśli będzie czarna noc, to bez światła i tak nic ciekawego nie wyjdzie. Jeśli coś tam będzie ciekawie, choć słabo oświetlone, to mierzyć punktowo na wysokim ISO i z jasnym obiektywem, a później przeliczać. Pisałem o tym kiedyś. A jeśli tematem ma być ruch gwiazd, to poprawność ekspozycji nie ma znaczenia – o tym było niedawno :)

 
Member

Poprobuj ja podczas plenerow nocnych ustawiam czas metoda prob i bledow

 
Member

dzieki koledzy;D za info na temat czasu a co z tą redukcją szumów zostawić ja czy wyłączyć i odszumiać na kompie?

 
Member

Lepiej uzyc dluzszych czasow niz wysokie iso wiec lepiej zostaw zeby w aparacie to robil. poza tym podczas fotografowania w formacie jpeg nawet gdy wylaczymy odszumianie to i tak aparat odszumia.

 
Member

dzięki za informacje ;D już za 2 dni zobacze co wyjdzie;p a co do formatu to w rawie będę robił :)

 
Member
Piotr wrote:
Jeśli coś tam będzie ciekawie, choć słabo oświetlone, to mierzyć punktowo na wysokim ISO i z jasnym obiektywem, a później przeliczać. Pisałem o tym kiedyś.

Trochę odgrzeję temat, bo dla mnie ostatnio zrobił się mocno aktualny ;)
W trakcie ostatniego wyjazdu próbowałem zabaw z b.długimi czasami naświetlania i napotkałem kilka małych (dla wciąż uczącego się jednak dużych) problemów:
– we wszystkich trybach (poza B) maksymalny czas naświetlania to 30s, możliwa jest w LV kontrola histogramu i dobór parametrów,
– wydłużenie poza 30s jest dostępne w trybie Bulb, w którym jednak brak jest możliwości kontroli histogramu przed zrobieniem zdjęcia,
– pozostaje przeliczanie, o którym pisał kiedyś Piotr (tylko gdzie? serdeczna prośba o jakieś wskazówki ;)), chociaż samodzielne próby oparte na doborze parametrów na wysokim ISO i odpowiednim wydłużeniu dla ISO100 dawały raczej marne efekty; pozostawał jedynie metoda prób i błędów.
Jak więc przeliczać, żeby efekt końcowy był w miarę zgodny z oczekiwanym?

Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki :)

 
Member

Może przyczyną jest spadek wrażliwości matrycy na wydłużanie czasu naświetlania przy długich czasach. Po ludzku: jeżeli naświetlasz np minutę to wydłużenie czasu do dwóch minut przyniesie mniejszy skutek niż zmiana z sekundy na dwie sekundy. Trzeba wydłużać czas bardziej niż wskazują obliczenia.

 
Member

Może i to; może też metoda pomiaru nie-punktowa…zobaczymy – może ktos jeszcze coś podpowie, wyjdzie też z czasem w “praniu” ;)

 
Member
szalas wrote:
– pozostaje przeliczanie, o którym pisał kiedyś Piotr (tylko gdzie? serdeczna prośba o jakieś wskazówki ;))

Wrzesień 2009, strona 88; wydanie papierowe

Coś musiałeś się pomylić w przeliczeniach. Zabieraj ze sobą latarkę, długopis, kartkę papieru i kalkulator ;)

 
Member
Andrzej2 wrote:
szalas wrote:
– pozostaje przeliczanie, o którym pisał kiedyś Piotr (tylko gdzie? serdeczna prośba o jakieś wskazówki ;))

Wrzesień 2009, strona 88; wydanie papierowe

Coś musiałeś się pomylić w przeliczeniach. Zabieraj ze sobą latarkę, długopis, kartkę papieru i kalkulator ;)

Zapamiętajcie raz na zawsze! Od informacji o sprzęcie jest AC-pedia, zaś od informacji gdzie co w DFV napisano A2-pedia ;)

 
Member

I w ABC fotografii Piotra na s.28-35 podrozdział pt. czas naświetlania.

 
Member
Andrzej2 wrote:
szalas wrote:
– pozostaje przeliczanie, o którym pisał kiedyś Piotr (tylko gdzie? serdeczna prośba o jakieś wskazówki ;))

Wrzesień 2009, strona 88; wydanie papierowe

Coś musiałeś się pomylić w przeliczeniach. Zabieraj ze sobą latarkę, długopis, kartkę papieru i kalkulator ;)

AAA…pilnie kupię (wypożyczę) DFV 09’2009 ;)

P.S. Dzięki bardzo za wskazówkę.

 
Member
SHARK wrote:
I w ABC fotografii Piotra na s.28-35 podrozdział pt. czas naświetlania.

Dzienx – akurat mam :-) jak to mówią – najciemniej pod latarnią ;)

 
Member
okuka67 wrote:
Może przyczyną jest spadek wrażliwości matrycy na wydłużanie czasu naświetlania przy długich czasach. Po ludzku: jeżeli naświetlasz np minutę to wydłużenie czasu do dwóch minut przyniesie mniejszy skutek niż zmiana z sekundy na dwie sekundy. Trzeba wydłużać czas bardziej niż wskazują obliczenia.

Efekt Schwarzschilda na matrycy?? Pierwsze słyszę….

 
Member

Oczywiście nie ma efektu Schwarzschilda na matrycach, ale bywają błędy w liczeniu i mierzeniu. :) Najczęstszy błąd to źródło światła za aparatem, jakaś lampa uliczna albo nawet latarka fotografa. Świecenie w wizjer przekłamuje pomiar – światło dostaje się przez lustra do układu pomiarowego. Dlatego lepiej jest mierzyć na LV.
Drugi możliwy błąd to stosowanie do pomiaru roboczego forsowanych czułości ISO – tzn. jeśli oficjalnie matryca pracuje w zakresie 100-6400 ISO, ale ma jeszcze dodatkowe 12800 i 25600 ISO, to tych dwóch ostatnich nie używamy do roboczych przymiarek przy ustalaniu ekspozycji.
Artykuł o mierzeniu bulba jest dostępny w dwóch podanych miejscach, a będzie jeszcze w trzecim – w temacie numeru wydania lipcowego, gdzie jest duży blok poradnikowy o długich ekspozycjach.

 
Member

Przy pomiarach nie wychodziłem poza ISO800, ale pewnie coś poknociłem przy przeliczaniu.
Tak czy siak – numerze lipcowy przybądź :-) !

 
Member
szalas wrote:
AAA…pilnie kupię (wypożyczę) DFV 09’2009 ;)

Jeśli aktualne chętnie udostępnię…

 
Member
rafluk wrote:
szalas wrote:
AAA…pilnie kupię (wypożyczę) DFV 09’2009 ;)

Jeśli aktualne chętnie udostępnię…

Dzięki bardzo za ofertę – jeśli po lekturze nr lipcowego nadal będę miał jakieś wątpliwości, to chętnie skorzystam.

 
Member
szalas wrote:
rafluk wrote:
szalas wrote:
AAA…pilnie kupię (wypożyczę) DFV 09’2009 ;)

Jeśli aktualne chętnie udostępnię…

Dzięki bardzo za ofertę – jeśli po lekturze nr lipcowego nadal będę miał jakieś wątpliwości, to chętnie skorzystam.

OK, jakby coś pisz na maila.

 
Member

szybkie pytanie (nieważne z jakiego testu :) ) do ekspertów:

O ile należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

na razie nie podam jakie są odpowiedzi do wyboru :)

 
Member
Wojcio wrote:
szybkie pytanie (nieważne z jakiego testu :) ) do ekspertów:

O ile należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

na razie nie podam jakie są odpowiedzi do wyboru :)

mało znam fotografów matematyków ^^
i chyba nie liczyłbym na szybką odpowiedź ;)

 
Member
ac wrote:
Wojcio wrote:
szybkie pytanie (nieważne z jakiego testu :) ) do ekspertów:

O ile należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

na razie nie podam jakie są odpowiedzi do wyboru :)

mało znam fotografów matematyków ^^
i chyba nie liczyłbym na szybką odpowiedź ;)

mała korekta pytania:

ile RAZY należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

w odpowiedziach było:
– 3
– 6
– 9
– 16

 
Member
Wojcio wrote:
mała korekta pytania:

ile RAZY należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

w odpowiedziach było:
– 3
– 6
– 9
– 16

A nie było w odpowiedziach: “do skutku”…? ;-)
A tak w ogóle to ja bym powiedział, że 8. Chyba… Może…

 
Member

Z tego co pamiętam światło spada z kwadratem odległości, czyli odpowiedź brzmi 9.

 
Member
Wojcio wrote:
ile RAZY należy wydłużyć czas naświetlania stosując obiektyw standardowy o ogniskowej f i mieszek o długości 3f ?

w odpowiedziach było:
– 3
– 6
– 9
– 16

czy juz wiadomo?

 
Member

wg pomiarów z wykorzystaniem mieszka i obiektywu wychodzi 16

You must be logged in to reply to this topic.